鸡屁股是一道名菜，爱的人爱得要死，恨的人恨得要死，这种冲突感提升了鸡屁股的戏剧性；和名人相同，这也是它能成为名菜的条件和价值。
在鸡屁股的粉丝看来，这是一道高雅的、夸姣的、令人陶醉的食材，他们叫它七里香。
在台湾省，鸡屁股尤得人心。
“鸡屁股最早被叫做七里香仍是在1969年的台北夜市，这首同名主打歌不过插入了与女主角在夜市漫步的纯爱场景。正如《退后》的MV，其实是周董贩子爱情故事的续集。”
这种解说符合道理，否则无法解说怎会呈现“秋刀鱼的味道”以及“初恋的香味就这样被咱们寻回”这种搀杂各种肉味的心意。
这是宝岛夜市文明的创造，才智的商贩以气味替代形义，用红烩炙烤等手法拓宽了这道民间野菜的受众。
俗与雅，丑与美，鸡屁股与七里香，仅仅一念罢了。
吃鸡屁股的这种喜爱，在我国自古有之。“宁舍金山，不舍鸡尖”用来描绘这一鸡独一块的大宝物。其肉滑嫩且滋阴壮阳，连曾国藩和慈禧都对这块躁肉喜爱有佳。
乃至许多当地的风俗，在饭桌上把鸡屁股留给最尊重的人，是一种礼仪，也是一份敬意。
鸡臀尖，鸡三角，凤尾，七里香……它的芳名许多，且万变不离其宗，皆以形入味，由色及意。
即便如此，我仍是习惯用四川方言称之为“翘翘”，生动形象，凸显了其幽默，柔嫩的特性。
老一辈常说，“吃翘翘长得俏”。以往家庭聚餐只需有鸡，老一辈都会贴心肠把这块肉夹给桌上长得最丑的那位姑娘，其夸姣的期望是“期望你吃了这块肉后能长得水灵点”。
“新鲜又有嚼劲，既没有肉质的柴感，又不像肥肉那么油腻。尤其是那口带点骚味的异香，简直是肉中狐媚子，菜里白骨精。”
喜爱鸡屁股的人会不由得向所有人引荐鸡屁股，但是当桌子上真有鸡时，他又会泰然自若地私自挑走那仅有的屁股。
上菜时，如果有人在鸡里挑挑拣拣，这个瞧不上，那个瞧不起，乃至嘟嘟囔囔的说着“换一批”，那他必定就在找寻心中的那个鸡屁股。
厌烦鸡屁股的人，会以为鸡屁股有一股异味，和寻常的鸡肉不同。这让他们感觉在吃鸡屎。但一般来说，他们仅仅没有吃到纯粹的屁股。
由于鸡屁股内囊状物里的尾脂腺和腔上囊两块安排，尤其是呈颗粒状的腔上囊，为荷尔蒙淋巴腺体，富含病原体代及谢废物，是异味源头。
所以，懂屁股、爱屁股的厨子，烹饪之前往往得把中心掏空除掉，否则吃着任谁都兜不住。
但是总有些无良商贩做得不洁净，让不少初级门客初次才智到臭气的威力。
这也让许多出名而来的门客落魄而归，从此对鸡屁股留下坏形象，乃至成为一个厌烦鸡屁股的人。
关于这方面的描绘，宝岛媒体天然功力更高一级。曾有网友投诉店家鸡屁股里吃出黄色臭粒，po文一出，世人活跃相应，以为是痔疮或许那种东西。
可见少有人真实体会过完好的鸡屁屁，而吃过的人早已上报媒体处理。
越是这样的特别部位越是要下放大料烹制。将鸡屁股涂上秘酱，通过炭烤油炸的方法不只掩盖了骚气，还外酥里弹更有嚼劲，当年夜市老厨便是这么把鸡屁股发扬光大的。零本钱收回鸡屁股，直接带火了一条产业链。
油管佳丽都是连吃100个起，一旦开端就很难中止，比嗑瓜子上瘾。
不少老外也按捺不住野心，远渡重洋试吃这道甘旨。
当那一大颗硕果塞满口腔，从未有过的Q弹与风流在喉头波动，生疏而了解的感觉让他蹙眉、屏气。即便是德州硬汉也流露出铁汉柔情，他在细细品味这一刻，想要将它深深铭记。
而这位温顺小伙则在屁股面前稍显羞涩。小口咬下，暗自思索。仅仅垂头的顷刻脸上划过不属于进食该有的郁闷，或许是味觉，唤起了他的某些回忆。
不得不供认有些时分女孩比男孩来得更猛，比方登高蹦极，或许是吃鸡屁股。
有位美食博主就一次豪吞300颗，且由衷地表达对它的酷爱。我都不由得想帮她分点。
“鸡屁股都没吃过，你真的错失了太多。”
但是这又能怎么样呢？咱们一向都在错失，错着错着也就习惯了，别说是好吃的鸡屁股没有尝试过，连美观的人屁股也从未真实掌握过。
